Добро пожаловать в июньский номер Decanter за 2026 год

Винный мир не стоит на месте, и июньский выпуск легендарного журнала Decanter — прямое тому доказательство. Редакция подготовила номер, который обещает стать настоящей находкой для всех, кто интересуется неочевидными винодельческими регионами Франции и хочет заглянуть за кулисы профессиональной дегустации. Если вы привыкли к стандартным обзорам Бордо и Бургундии, этот выпуск заставит вас взглянуть на карту Франции совсем другими глазами.

Французские открытия: вина, о которых вы не знали

Ведущая рубрики — Эми Уислоки, главный редактор Decanter

Эми Уислоки, главный редактор журнала, делится личной историей, которая задает тон всему номеру. Недавно она была в Париже на занятиях престижной программы Wine Scholar Guild (WSG) — Tasting Diploma. Об этом опыте мы еще поговорим в будущих выпусках, но уже сейчас понятно: программа дает пищу для ума даже самым искушенным профессионалам.

На одном из неформальных мероприятий Эми встретила Криса Ховарда. Этот человек — не просто приятный собеседник, но и редакционный консультант WSG, а также постоянный автор Decanter. Именно Крис стал автором новой захватывающей серии статей под названием «Забытая Франция» (Forgotten France).

Идея цикла проста и гениальна: показать читателям те уголки французского виноделия, которые незаслуженно остаются в тени. Первый материал посвящен апелласьону Апремон (Apremont), расположенному в регионе Савойя. Если вы думаете, что Савойя — это только сыр и горнолыжные курорты, вы сильно ошибаетесь. Крис Ховард привез с собой на ту встречу бутылку Domaine Giachino Jacquère — именно то вино, которое он разбирает в своей дебютной статье.

Сорт Жакер (Jacquère) — это визитная карточка Савойи. Это легкое, минеральное, часто цитрусовое белое вино, которое идеально подходит для аперитива или сопровождения местных блюд, таких как фондю или раклет. К сожалению, за пределами Франции его знают плохо, а зря. Domaine Giachino — одно из хозяйств, которое доказывает, что Жакер может быть не просто «проходным» вином, а сложным и элегантным напитком с характером.

Почему это важно для российского читателя? Потому что рынок перенасыщен громкими именами, а настоящие сокровища часто скрываются в деталях. Вина из «Забытой Франции» — это отличный способ удивить гостей на ужине или найти новую любовь среди белых вин, не переплачивая за раскрученный бренд. К тому же Савойя сейчас переживает ренессанс: молодые виноделы возвращаются к старым лозам и экспериментируют с выдержкой, создавая вина, которые могут конкурировать с более известными соседями из долины Роны.

Июньский номер Decanter обещает быть плотным на события. Помимо цикла о малоизвестных регионах, в выпуске вас ждут традиционные рейтинги, подборки вин для лета и, конечно, глубокие аналитические материалы от лучших винных критиков мира. Не пропустите — этот номер даст вам фору в знании французского виноделия на год вперед.

Примечание редакции: в оригинальной статье упоминается, что продолжение истории с Крисом Ховардом и бутылкой Domaine Giachino Jacquère вы найдете в разделе журнала, посвященном Апремону. Полный текст статьи — в бумажной версии журнала Decanter за июнь 2026 года.

Российское виноделие переживает настоящий ренессанс. Если ещё каких-то десять лет назад качественное отечественное вино было редкостью, то сегодня ситуация кардинально изменилась. По последним данным, общая площадь виноградников в стране уже превысила 100 тысяч гектаров, и этот показатель продолжает уверенно расти. Причём география виноделия расширяется далеко за пределы традиционных южных регионов. Сегодня виноградниками и производством собственного вина активно занимаются в Волгоградской, Самарской, Ульяновской областях и даже в Дагестане. А в Москве и Подмосковье появились свои «гаражисты» — энтузиасты, которые закупают виноград на юге, привозят его фурами и прямо в столице создают вполне достойные образцы.

Но, конечно, главная сокровищница российского виноделия — Краснодарский край. Именно здесь сосредоточена самая обширная и значимая коллекция виноделен. Регион удивительным образом сочетает в себе вековые традиции, современные технологии, привезённые из Старого и Нового Света, и небольшие гаражные проекты, где вино делают буквально «на коленке», но с огромной любовью. Сюда веками съезжаются ценители, чтобы своими глазами увидеть, как рождается «то самое вино», развеять мифы и просто насладиться атмосферой.

«Лефкадия»

Эта винодельня — настоящая жемчужина, спрятанная в селе Молдаванское, в стороне от привычных туристических троп. Сюда стоит приехать минимум на день-два, чтобы полностью погрузиться в атмосферу. На территории поместья, у озера Гечепсин, возвышается белокаменная ротонда — храм, посвящённый греческой богине Весте, покровительнице домашнего очага. Место идеально для неспешных прогулок, дегустаций и фотосессий на фоне античной архитектуры.

«Кубань-вино»

Гигант отечественного виноделия, основанный ещё в 1956 году. Расположен в Темрюкском районе, рядом со станицей Старотитаровской. «Кубань-вино» остаётся крупнейшим производителем в стране. Именно под этим крылом рождаются такие известные бренды, как Chateau Tamagne, Aristov и «Высокий берег». Для туристов и ценителей здесь открыты Винный клуб в Краснодаре, Центр энологии и Центр классического виноделия, а также стильный Винный гастробар, где можно попробовать всю линейку.

«Поместье Голубицкое»

Здание с ярким синим шпилем сложно не заметить — оно словно маяк манит путешественников. Внутри гостей ждут уютные залы и анфилады, но главное впечатление ждёт на крыше. Поднявшись на старинный маяк, вы увидите панораму Азовского моря. Закаты здесь, говорят, просто волшебные. Хозяева «Поместья» активно соединяют виноделие с современным искусством, и на территории постоянно появляются новые креативные проекты.

«Винодельня Узунов»

Небольшое, но очень душевное место в посёлке Сенной. Это не туристический аттракцион с толпами народа, а скорее камерный клуб для своих. Сюда приезжают ради живого общения с виноделом и неторопливой дегустации, где каждое вино — это история.

Центр энологического туризма «Villa Aristov»

Современное пространство внутри гастромолла. Здесь вам предложат не только вино: есть полки с фирменной продукцией, фудкорт и даже собственное производство пива. Но главная фишка — диджитал-галерея, где можно увидеть работы современных художников, посвящённые вину и терруару.

«Скалистый берег»

Винодельня, буквально вросшая в скалистый хребет Семисам. Виноградники здесь были заложены в 2011 году, и сегодня они окружены дикими фисташковыми зарослями. Лозы растут на высоте от 150 до 250 метров, что даёт винам особую минеральность и свежесть.

«Шумринка»

Молодая винодельня в селе Гай-Кодзор (Анапа), основанная в 2016 году. Здесь можно продегустировать семь разных образцов. Многие запоминают это место именно благодаря живописным видам на хребет Семисам — ради одного только пейзажа стоит задержаться.

«Винное подворье Старого Грека»

Атмосферное место, где дегустационный зал превращается в ресторан с историей. Гости обедают, наслаждаясь винтажным интерьером, но главная гордость «Подворья» — реконструированные винные погреба, построенные ещё в 1857 году. Это живая история, которую можно не только увидеть, но и попробовать.

Отдельного внимания заслуживает Геленджик. Расположенный между Чёрным морем и Маркотхским хребтом, этот регион славится сложными белыми винами, а также отличным каберне, бордоскими сортами и другими красными винами, которые отлично раскрывают местный терруар.

«Усадьба Дивноморское» — относительно молодой проект, но он уже успел зарекомендовать себя как производитель вин в классическом, выверенном стиле. А «Château de Talu» — это масштабный туристический комплекс с великолепными виноградниками, где можно не только попробовать вино, но и отлично провести время всей семьёй.

Винодельческое хозяйство «Усадьба Маркотх», которым руководит известный винодел Алексей Толстой, продолжает удивлять ценителей. Их вина отличаются особенной, звонкой горной свежестью, которая словно вбирает в себя энергию крымских склонов.

Крым — это не просто курорт, а настоящая колыбель виноделия на юге России. Его история уходит корнями в глубокую древность: еще эллины осваивали здешние берега, закладывая основы культуры виноградарства. Позже эстафету подхватили Боспорское царство, средневековое княжество Феодоро и генуэзские купцы. С приходом Российской империи начался новый, блистательный этап: уже к началу XIX века на полуострове появились первые промышленные винодельни. Они не просто сохранили древние традиции, но и развили их, подарив миру вина с уникальным, ярким южным характером. Сегодня Крым переживает ренессанс виноделия, и мы расскажем о самых ярких его представителях.

«Массандра» — легенда, проверенная временем

Говорить о крымском виноделии и не упомянуть «Массандру» — просто невозможно. Это крупнейшее винодельческое хозяйство полуострова, чья история началась еще в позапрошлом веке при активном участии князя Воронцова. Сегодня «Массандра» — это целая империя вкуса. Здесь рождаются столовые, десертные и крепленые вина, которые регулярно собирают урожай наград на самых престижных международных конкурсах. Попробовать «Массандру» — значит прикоснуться к истории, ведь каждая бутылка хранит в себе традиции, отточенные поколениями виноделов.

Завод марочных вин «Коктебель» — восточный колорит и мадера

История завода марочных вин «Коктебель» стартует в 1879 году. Расположенный на востоке Крыма, этот завод обладает уникальным преимуществом — вулканическими и известняковыми почвами. Именно они придают местным винам неповторимый минеральный оттенок и глубину. «Коктебель» славится своими великолепными десертными и ликерными винами. Но главная гордость предприятия — знаменитая мадера, которая снискала мировую славу. Это вино с характером, способное конкурировать с лучшими образцами из Португалии.

«Золотая Балка» — история в каждом глотке

Эта винодельня ведет свой отсчет с 1889 года. Именно тогда генерал-майор Александр Витмер заложил первый винный подвал в своем имении «Благодать». К тому времени лозы, посаженные несколькими годами ранее, уже дали первый урожай. Так начиналось современное балаклавское виноделие. Сегодня «Золотая Балка» — это динамично развивающееся хозяйство, которое славится своими игристыми и тихими винами, вобравшими в себя морской бриз и щедрое солнце.

«Винный парк долины святого Саввы» — археология вкуса

Это место — настоящая машина времени. Виноградники «Винного парка» расположены под Судаком, где в XIII-XV веках находилась итальянская колония. Документы из архивов Венеции и Генуи неопровержимо доказывают: вино здесь производили и экспортировали еще в Средневековье. «Винный парк» — одна из старейших виноделен Восточной Европы, возрождающая древние традиции. Пробуя их вина, вы словно пьете историю, ощущая связь времен.

Проект «Le K2» — высокогорная мечта

Проект «Le K2» — это воплощение мечты Киры Ефимовой, которая зародилась у нее двадцать лет назад во Франции. Вернувшись на родину, она решила создать винодельню, не имеющую аналогов в России. Расположенное на севастопольских землях, хозяйство является одним из самых высокогорных в стране. Виноградники находятся на высоте от 380 до 450 метров над уровнем моря. Этот уникальный терруар с перепадами температур и обилием солнца позволяет вызревать как классическим международным сортам, так и редким крымским автохтонам, создавая вина с яркой, самобытной индивидуальностью.

«Усадьба Мангуп» — вино под звездным небом

«Усадьба Мангуп» — это не просто винодельня, а философия наслаждения жизнью. Здесь искренне верят, что вино — это гораздо больше, чем просто вкус, цвет и аромат. Это эмоции, атмосфера и музыка. Именно поэтому гостям предлагают не просто дегустацию, а целое путешествие. Представьте: вы потягиваете рислинг или пряный шираз, наслаждаетесь игристым петнатом под живую музыку, а перед вами раскинулся захватывающий вид на закат над горами. Или встречаете рассвет с бокалом в руке. «Усадьба Мангуп» дарит моменты, которые остаются в памяти навсегда.

«Domaine Lipko» — альпинизм и виноделие

Алексей Липко и его сын Иван основали «Domaine Lipko» в Севастополе в 2017 году. Это не просто семейная винодельня, а первое в России предприятие, которое объединило две, казалось бы, несовместимые страсти — виноделие и альпинизм. Команда «Domaine Lipko» подходит к созданию вина как к покорению вершины: с упорством, смелостью и стремлением к новым высотам. Даже эмблема винодельни — ледоруб, главный символ каждого альпиниста. Их вина — это дерзкий вызов традициям и доказательство того, что в Крыму можно создавать уникальные, запоминающиеся напитки.

Дом шампанских вин «Новый Свет» — колыбель игристого

Завершает наш список, но не уступает по значимости, Дом шампанских вин «Новый Свет». Это одна из старейших виноделен России, которая специализируется на создании великолепных игристых вин по классической технологии. «Новый Свет» знаменит не только своей продукцией, но и уникальными подвалами, высеченными прямо в толще горного массива. Здесь царит идеальный микроклимат для выдержки вина. Обязательно посетите музей вина и виноградарства, посвященный князю Льву Голицыну — именно он основал это легендарное хозяйство. «Новый Свет» — это эталон качества и символ русского игристого виноделия.

Российское виноделие переживает настоящий ренессанс. С каждым годом появляются новые хозяйства, а старые легендарные заводы модернизируются, предлагая гостям не просто дегустацию, а полноценный гастрономический тур. Мы собрали для вас гид по самым ярким винодельням страны, где традиции переплетаются с современными технологиями, а местные терруары раскрываются в каждом глотке.

«Имение Сикоры»: французский шик на российских просторах

Александр Сикорский воплотил мечту многих виноделов — создал классическое хозяйство по всем канонам французского виноделия. Здесь, среди живописных ландшафтов Семигорья, рождаются вина, которые уже успели покорить сердца ценителей. Особого внимания заслуживают рислинги — они получаются здесь невероятно элегантными и минеральными. А красностоп в исполнении Сикорского — это настоящая ода российскому терруару. Современная винодельня оснащена по последнему слову техники, что позволяет максимально бережно работать с виноградом и сохранять его уникальный характер. Это место, где традиции старого света встречаются с душой Кубани.

«WINEPARK»: подземное царство вина

Это не просто винодельня, а настоящий архитектурный шедевр. Гравитационная система — главная фишка «WINEPARK». Здание построено на четырех уровнях, три из которых уходят на 26 метров под землю. Зачем? Всё гениально просто: сила тяжести заменяет насосы, позволяя винограду и суслу двигаться максимально бережно, без лишнего окисления. Современное оборудование позволяет производить до 150 000 бутылок в год, каждая из которых — отражение уникального терруара. Но самое впечатляющее — дегустационная площадка на вершине башни. Панорама на 330 градусов открывает захватывающие виды на виноградники и окрестности. А вокруг — целое многофункциональное пространство: розарий, фруктовый сад, кактусовая оранжерея, водопад и даже парящий мост. Сюда можно приезжать на целый день — скучно точно не будет.

«Шато Андре»: семейный уют и эко-атмосфера

Хутор Школьный, станица Крымская

Если вы ищете не просто дегустацию, а полноценный отдых на природе, вам точно сюда. «Шато Андре» — это семейная винодельня, где всё пропитано теплом и заботой. Здесь есть всё для идеального уикенда: мини-отель, где можно остаться с ночевкой, экоферма с домашними животными и, конечно, старинные погреба, где в прохладе и тишине зреют будущие шедевры. Агротуристический комплекс позволяет окунуться в атмосферу деревенской жизни, не отказывая себе в бокале отличного вина.

«Абрау-Дюрсо»: легенда, ставшая курортом

Новороссийск

Говорить об «Абрау-Дюрсо» можно бесконечно. Это не просто винодельня, это целая империя, символ российского игристого. Посещение легендарного завода — это всегда праздник. Вы спуститесь в знаменитые подвалы, где в пюпитрах дозревают тысячи бутылок, и своими глазами увидите, как рождаются те самые пузырьки. Конечно, дегустация лучших образцов — обязательная программа. Но на этом приключения не заканчиваются. На территории курорта работают отели, кемпинги, рестораны с авторской кухней, «Галерея света», а для активных гостей — пешие, велосипедные и конные маршруты. Это место, куда хочется возвращаться снова и снова.

«Мысхако»: история в каждой бутылке

Эта винодельня прошла через многое, но не сломалась. Сегодня «Мысхако» предлагает уникальную возможность прикоснуться к истории. В ходе экскурсии вы посетите знаменитую «брежневскую» землянку и дегустационный зал, построенный еще в 1974 году. Это место хранит дух советского виноделия, но при этом производит современные, живые вина, которые доказывают: у российского виноделия есть не только великое прошлое, но и блестящее будущее.

«Фанагория»: от амфор до бочек ручной работы

Названная в честь древнегреческого города, эта винодельня известна своим масштабом и разнообразием. Здесь делают всё: игристые и тихие вина, ледяные и ликёрные, а также коньяки и чачу. Но главная гордость «Фанагории» — собственное бондарное производство. Они сами изготавливают бочки для выдержки вина и коньяка, что позволяет полностью контролировать качество на всех этапах. Кроме того, компания выпускает премиальные соки. Это настоящий комбинат полного цикла, где традиции встречаются с инновациями.

«Олег Репин»: авторский взгляд на Крым

Это не просто винодельня, а авторский проект севастопольского энолога Олега Репина. Он работает с крымскими виноградниками, стремясь раскрыть их потенциал по-новому. Репин не боится экспериментировать, создавая премиальные вина с неожиданными и сложными оттенками вкуса. Каждая бутылка — это маленькое произведение искусства, отражающее характер крымского терруара и талант винодела.

Ростовская область — это не просто казачий край, а родина знаменитых цимлянских вин, воспетых еще Александром Пушкиным. Именно они когда-то украшали императорские балы. Долина Дона — особое место, где трудились казаки, затем советские селекционеры, а теперь — талантливые виноделы. Они чтят традиции, но не боятся экспериментов, создавая уникальные сорта винограда и великолепные вина, которые никого не оставляют равнодушным.

«Ведерниковъ»: вино из сурового климата

Винодельня «Ведерниковъ» — это вызов природе. Виноград здесь растет в суровых условиях: жаркое лето сменяется экстремально холодной зимой. Но именно такой климат придает ягодам особую концентрацию и характер. Виноделы используют как автохтонные, так и классические сорта, создавая авторские вина, полные энергии и вкуса. Богатый опыт и преданность своему делу позволяют им получать уникальные напитки, которые не встретишь больше нигде.

«Цимлянские вина»: две с половиной сотни лет истории

Одна из старейших виноделен России, которая работает с 1786 года! Представляете? Более двухсот лет здесь выращивают виноград и делают вино. Это настоящий памятник истории. Сегодня «Цимлянские вина» производят как тихие, так и игристые вина, которые имеют защищённое географическое указание «Долина Дона». Это значит, что вы пьёте не просто вино, а историю, заключённую в бутылку.

«Усадьба Саркел»: донская душа в каждом глотке

«Усадьба Саркел» — это молодое, но уже очень известное хозяйство на Дону. За свою десятилетнюю историю они прославились винами из автохтонных сортов винограда Кубани. Но не только вином единым: здесь делают узнаваемый сидр, граппу и вермут. В дегустационном зале можно попробовать всю линейку, а на территории усадьбы организованы зоны отдыха и работает собственная сыроварня. Идеальное место, чтобы провести выходные с семьёй или друзьями.

«Вина Арпачина»: гордость донских автохтонов

Это одна из немногих виноделен в России, которая специализируется исключительно на местных сортах винограда, включая автохтонные. Производители делают ставку на донские сорта, которые требуют особого внимания и заботы. Но результат того стоит: в бокалах оказываются превосходные и неповторимые вина, которые вы не найдёте больше нигде в мире. «Вина Арпачина» — это чистая душа Дона, его история и его будущее.

«Дача Сердюка» — это не просто бренд, а настоящее семейное фермерское хозяйство, которое работает по полному циклу. У них есть официальная лицензия на производство вина, что в условиях российского законодательства — уже серьёзный шаг. Но главное здесь не бумаги, а подход: все этапы, от ухода за лозой до розлива готового напитка, проходят под контролем одной семьи. Никакого стороннего винограда, никакой перекупки — только то, что выращено и сделано своими руками.

Хозяйство находится в Ростовской области, на землях, которые исторически считаются колыбелью донского виноделия. Климат здесь суровый: жаркое лето, холодная зима, частые ветры. Но именно такие условия дают ягоде плотную шкурку и насыщенный вкус. Сорта, которые здесь выращивают, — это классика региона: красностоп, цимлянский чёрный, сибирьковый. Есть и международные линии, но упор сделан на автохтоны, которые лучше всего раскрывают терруар.

«Дача Сердюка» — это не масс-маркет. Объёмы здесь небольшие, каждая партия — ручная работа. Вино выдерживается в дубе, часто с долгой выдержкой, чтобы добиться глубины и структуры. В линейке есть как молодые, лёгкие вина для повседневных ужинов, так и сложные образцы, которые можно смело ставить на стол к гостям.

Если вы ищете не просто «вино из магазина», а продукт с историей, с душой и с чётким донским акцентом — обратите внимание на «Дачу Сердюка». Это тот случай, когда за этикеткой стоит настоящий труд семьи, а не конвейер.

Дана Нигро — опытный винный журналист из Нью-Джерси, обладающий глубокими знаниями и обширными связями в североамериканской винной индустрии. Она будет тесно сотрудничать с сетью корреспондентов и авторов Decanter, чтобы предоставлять авторитетные репортажи, экспертный анализ и проверенные рекомендации по выбору вин для глобальной аудитории издания.

«Я в восторге от того, что присоединяюсь к Decanter — бренду, которым давно восхищаюсь за его богатое наследие, надежную экспертизу и стремление давать потребителям достоверное и своевременное винное образование и советы по покупке», — говорит Нигро. — «Я с нетерпением жду совместной работы с талантливой командой редакторов и корреспондентов Decanter, чтобы укрепить его сильные позиции в Северной Америке, показать всё разнообразие винных сцен США, Канады и Мексики, а также знакомить всё больше североамериканских читателей с отмеченным наградами контентом, мероприятиями и впечатлениями бренда».

Джонни Салленс, управляющий директор Decanter, добавил: «Дана понимает как традиции, которые делают винную журналистику ценной, так и то, как современная аудитория открывает для себя контент и взаимодействует с ним. Северная Америка остается одним из самых динамичных и влиятельных винных регионов мира, и обширная сеть контактов Даны, ее репортерский опыт и страсть к предмету делают её идеально подходящей для руководства освещением в Decanter».

Джонатан Кристальди, который исполнял обязанности регионального редактора по Северной Америке с апреля до назначения Нигро, остаётся корреспондентом Decanter в долине Напа — эту должность он занимает с 2021 года.

Рислинг, устойчивое развитие… и дайвинг

Нигро провела более 25 лет в Wine Spectator в Нью-Йорке, начав с должности редактора новостей, затем став старшим редактором журнала и цифровым управляющим редактором — ответственным за сайт, соцсети и приложения. Она влюбилась в вино, изучая журналистику в винодельческом регионе Фингер-Лейкс в штате Нью-Йорк, где воспользовалась отличной винной программой Школы гостиничного администрирования Корнелльского университета. Как результат — одна из её страстей — рислинг. Другая — устойчивое развитие в виноделии: от почвы на винограднике до зданий винодельни и бутылок (и даже коробок).

Работая над репортажами о вине в США, Нигро освещала ключевые события: борьбу за легализацию прямой доставки, доходившую до Верховного суда по делу Granholm v. Heald; рост числа женщин в калифорнийской винной индустрии; эволюцию виноградарства Западного побережья — от первых сертификатов устойчивости до движения в сторону регенеративного земледелия. До карьеры в винном мире она работала в ресторане высокой кухни, была репортёром, освещавшим местные новости и международный туризм, и преподавала дайвинг.

Связаться с Даной Нигро можно по адресу: teamusa@decanter.com

Добро пожаловать в июльский номер Decanter 2026 года

Выбираем Ширубль (Chiroubles)

Колонка редактора Эми Уислоки, Decanter

Признаюсь честно: до Божоле я пока так и не добрался. Помню, как много лет назад коллега рассказывала, что её поразила красота местных пейзажей — настолько, что это стало для неё настоящим открытием.

Зато я давно и безнадёжно влюблён в вина этого региона. Недавно мне выпало огромное удовольствие дегустировать целую линейку божоле на презентации книги Наташи Хьюз, посвящённой этому аппелласьону (см. полный обзор в номере). И знаете что? Каждый глоток напоминал: Божоле — это не просто «молодое вино к третьему четвергу ноября». Это целый мир, полный нюансов, терруара и удивительной энергии.

Но давайте ближе к делу. Июльский номер Decanter — это не просто журнал, а настоящее сокровище для тех, кто хочет разобраться в вине глубже. Главная жемчужина выпуска — подробнейший гид по Риохе. Мы не просто перечисляем винодельни, а показываем регион таким, какой он есть: с его контрастами, историей и современными звёздами.

Что внутри гида по Риохе?

Риоха — это, пожалуй, самый известный испанский регион в России, но знаем ли мы его по-настоящему? Большинство из нас привыкло к выдержанным «Reserva» и «Gran Reserva», которые доминировали на полках магазинов последние двадцать лет. Однако мир Риохи не стоит на месте. Сегодня здесь происходит настоящая революция. Молодые виноделы возвращаются к старым лозам, экспериментируют с выдержкой в бетоне и амфорах, ищут новые высоты для виноградников. Июльский гид расскажет о тех, кто определяет лицо региона сегодня.

Помимо Риохи, в номере вас ждёт глубокое погружение в Божоле — и не только через книгу Наташи Хьюз. Мы разбираем крю (cru) Божоле, в том числе и Ширубль (Chiroubles) — одно из самых лёгких и элегантных наименований, которое идеально подходит для лета. Если вы ещё не пробовали Chiroubles, считайте, что июль — идеальный момент, чтобы открыть для себя это вино. Оно обладает невероятной цветочной ароматикой, тонкими танинами и той самой «божольской» свежестью, которая спасает в жару.

Почему стоит читать этот номер?

Decanter — это не просто дегустационные заметки. Это аналитика, контекст и истории людей, которые делают вино. В июльском выпуске мы поговорим о трендах: как меняется вкус потребителя, почему «натуральные» вина перестают быть маргинальными, и что происходит с ценами на престижные крю Бургундии и Бордо. Также вы найдёте практические советы по выбору вина к летним блюдам — от барбекю до лёгких салатов.

Для кого этот номер?

Для всех, кто устал от поверхностных советов. Если вы хотите не просто купить бутылку, а понять, почему она стоит своих денег, если вам интересно, что пьют сомелье в свободное время, и если вы готовы открывать для себя новые имена — этот гид для вас.

Не упустите шанс познакомиться с Риохой XXI века и открыть для себя Божоле за пределами «Божоле Нуво». Июльский Decanter уже в продаже. А для подписчиков — полный доступ к архиву и эксклюзивным материалам на сайте.

Читайте, дегустируйте, вдохновляйтесь. Ваш Decanter.

С какой бы точки ни взглянуть на Санторини, остров кажется застывшим во времени: беленые деревушки кольцом опоясывают кальдеру, виноградные лозы, сформированные в корзины, покрывают вулканические террасы, а дегустационные залы полны жаждущих гостей. Вино здесь делают тысячелетиями, но сегодня один из важнейших винодельческих регионов Греции переживает событие, близкое к катастрофе.

По историческим оценкам, когда-то на Санторини было от 3 000 до 4 000 гектаров виноградников. Сегодня осталось около 1 000 гектаров, причем большая часть раздроблена на мелкие семейные участки. За последние три урожая засуха и жара привели к рекордно низкому объему сбора. В то же время успех острова как туристического направления подстегнул спрос на отели и виллы на землях, где раньше были виноградники. Самый известный винный экспорт Греции — санторинский Ассиртико — оказался зажат между молотом и наковальней: его теснит собственный туристический бренд Санторини.

Вековые лозы в новом климате

Виноградники Санторини, высаженные на собственных корнях в вулканических, песчаных почвах, — один из самых исторических виноградных ландшафтов Европы. Здесь доминирует соленый, кислотный Ассиртико, а Айдани и Атири играют вспомогательные роли. Винсанто — сладкое вино из засушенного винограда, выдержанное в бочках, — было визитной карточкой острова на протяжении поколений. Лозы плетут в форме корзины (кулура), чтобы защитить грозди от ветров мелтеми и удерживать ночную влагу в и без того засушливом климате. Многие виноградники живут уже не одно десятилетие, а то и столетие.

Однако недавние исследования греческих ученых подтверждают тревожную тенденцию: на острове с каждым годом уменьшается количество эффективных осадков, растет температура, падает влажность и усиливается засуха. В результате сбор урожая смещается на конец июля — начало августа.

Визит на винодельню Estate Argyros — современный комплекс с обширными террасами и дегустационными залами — не выдаст ничего необычного. Но владелец и винодел в четвертом поколении Матфайос Аргирос сообщает о трех последовательных годах сильной засухи: годовая норма осадков ниже 200 мм, более раннее распускание почек и участившиеся волны жары. Урожайность на некоторых участках со старыми лозами упала на 60–80%. Такими темпами, прогнозирует Аргирос, дальнейшее потепление может поставить под угрозу традиционное богарное виноградарство на Санторини уже в ближайшее десятилетие.

На Domaine Sigalas, которое теперь принадлежит северогреческому хозяйству Kir-Yianni, Стеллиос Бутарис описывает схожую картину. Урожай 2025 года дал около 450 тонн винограда по всему острову — примерно 15% от того, что собирали в 2000 году.

«Три года засухи в сочетании со старыми лозами, заброшенными виноградниками и землями, ушедшими под туризм, подвели систему к критической точке», — говорит он. Энолог Sigalas Сара Яковиду выражается прямо: «Ситуация очень серьезная, и мы должны что-то делать. Единственное, что может помочь, — это вода».

Лозы против вилл

Климатический стресс накладывается на серьезный экономический сдвиг. Поток туристов на Санторини теперь измеряется миллионами в год, что ведет к стремительной застройке в погоне за деньгами. Поля, где когда-то выращивали виноград, дробят, продают и заливают бетоном. Многие оставшиеся участки принадлежат семьям, чей основной доход — туризм, и виноградари могут получать около 10 евро за килограмм ягод, даже минимально вкладываясь в уход за лозами.

Яннис Валамбус, основатель винодельни Vassaltis, указывает на еще один источник стресса — нехватку рабочих рук. «Старшее поколение виноградарей ушло на пенсию или ушло из жизни, а новое не пришло им на смену, — говорит он. — Почти все виноградарство ведется как подработка… Рабочих на виноградниках практически нет».

Меняющиеся стили и поиск гран крю

Давление засухи и дефицита сказывается на разных стилях Санторини неравномерно. Первой жертвой стал Винсанто. Это всегда был трудоемкий специалитет. В последние годы винодельни оказались перед выбором: производить это наследие или обеспечить достаточное количество винограда для сухих Ассиртико.

На Domaine Sigalas последний урожай Винсанто был выпущен в 2020 году. «Ни при каких обстоятельствах мы не хотим прекращать производство этого знакового вина, однако в текущих условиях его выпуск стал почти невозможен», — говорит Бутарис. Теперь он считает Винсанто музейным вином — «редким выражением эпохи, которая, возможно, никогда не вернется».

К счастью, санторинский Ассиртико пока держит планку качества. Аргирос называет 2025 год классическим примером «качества в ущерб количеству»: экстремально низкий урожай, но вина примечательной плотности и чистоты. На Sigalas Сара Яковиду отмечает очень низкую урожайность, но впечатляющую концентрацию в жаркие и сухие сезоны 2024 и 2025 годов.

Даже на фоне кризиса производители продолжают спорить о том, как лучше выделить лучшие участки Санторини. На Argyros многолетнее картирование и микровинификация вокруг Эпископи позволили выявить то, что команда внутри называет «аналогами гран крю»: участки с очень старыми лозами и стабильным результатом в виде глубины и сложности. На Domaine Sigalas первым виноградником с одного участка стал Kavalieros, за ним последовали вина «7 деревень», исследующие различия между субзонами.

Пока туристы наслаждаются закатами над кальдерой, виноделы Санторини ведут совсем другую битву — за выживание своих легендарных виноградников. И если вы думали, что ассиртико будет вечно радовать нас своей минеральностью и морской свежестью, то новости с острова заставят задуматься. Валамбус, владелец хозяйства Vassaltis, считает, что сейчас не время для философских дискуссий о будущем виноделия региона. «Санторини нужно другое, — говорит он. — Все усилия должны быть направлены на спасение и пересадку того, что осталось от нынешних виноградников. Как только мы решим эти проблемы, тогда и поговорим о повышении добавленной стоимости нашей работы».

Наука адаптации: как выжить без воды

Производители ответили на кризис целым арсеналом методов: от полевых исследований до новых систем орошения. В хозяйстве Argyros адаптация строится на сохранении влаги в почве с помощью органического мульчирования, пересадке черенков от самых здоровых старых лоз и пробном орошении на отдельных участках. Понимая, что многие старые виноградники перестанут плодоносить в течение пяти лет, Vassaltis пошёл другим путём. «С 2020 года мы выкорчевали и пересадили все наши виноградники, — рассказывает Валамбус. — Новые посадки — это моносортовые, шпалерные, орошаемые лозы, чтобы противостоять жаре и отсутствию дождей. Мы используем опреснённую воду — дорого, но это единственный способ выжить».

В Domaine Sigalas Бутарис сохраняет часть традиционных «кулура», но интегрирует в них современные ирригационные системы. «Мы не хотим поливать постоянно, — поясняет он. — Мы просто хотим быть уверены, что зимой, если не будет дождей, сможем дать лозам необходимую влагу». Кроме того, Ассоциация виноделов Санторини совместно с Университетом Аристотеля в Салониках и местным водоканалом запустила пилотный проект по повторному использованию очищенных сточных вод для виноградников — это должно компенсировать потерю сезонных осадков.

Пока такие проекты держатся исключительно на инициативе самих производителей. На внешнюю помощь мало кто надеется. Валамбус указывает на скудные бюрократические субсидии и явное предпочтение властей вкладываться в туристическую инфраструктуру, а не в сельское хозяйство. По его словам, Санторини нужно «вернуться к чертёжной доске», и пока этого не произойдёт, на скоординированные действия острова рассчитывать не стоит.

Растущий дефицит: цены взлетают, объёмы падают

Давление на виноградники уже отражается на рынке. Бутарис говорит, что цены на виноград «взлетели до небес» по мере падения урожайности, и многие виноградари просто уходят из сектора. В Argyros подтверждают ту же тенденцию: цены резко выросли за последние десять лет. Для импортёров последствия очевидны. Тед Диамантис, основатель Diamond Wine Importers, отмечает, что цены на вина Санторини заметно поднялись, а квоты от ключевых хозяйств сократились примерно вдвое по сравнению с предыдущими винтажами.

Для Греции ставки выходят далеко за пределы одной зоны PDO. Сегодня в стране производят отличные белые вина от Наусы до Крита, но Санторини остаётся её глобальной визитной карточкой: самым выдержанным белым и этикеткой, которая закрепляет греческий раздел в серьёзных винных картах. Если производство продолжит сокращаться, Греция рискует потерять самый узнаваемый ориентир как раз в тот момент, когда её винодельческая сцена набирает обороты.

Для любителей вина картина не так однозначна. Санторини по-прежнему выпускает одни из самых захватывающих белых вин Греции, и лучшие бутылки остаются серьёзными кандидатами для погреба. В Argyros выделяют винтажи 2017, 2019 и 2022 годов как особенно подходящие для выдержки, а их топовые кюве ассиртико и Vinsanto изначально созданы для долгого хранения. В Domaine Sigalas Бутарис называет 2022 год исключительным по структуре и балансу, отмечая, что Kavalieros демонстрирует наибольший потенциал к старению благодаря длительной выдержке на осадке. Валамбус считает, что все четыре бутилированных ассиртико от Vassaltis подходят для погреба, и даже придерживает часть Alcyone для второго релиза после пяти лет в бутылке.

Если говорить прямо — сейчас самое время для поклонников ассиртико серьёзно задуматься о покупке вин на выдержку. Урожайность падает, лучшие виноградники под угрозой, объёмы топового ассиртико будут только сокращаться, а цены — расти.

Недавно в Лондоне прошла громкая дегустация «10 Years On», организованная международным негоциантом Bordeaux Index. На ней было представлено более 80 образцов бордо урожая 2016 года. Собрались не только критики и журналисты, но и сами виноделы — те, кто создавал эти вина. И если сначала могло показаться, что это просто очередной юбилейный обзор, то атмосфера в зале говорила об обратном: винтаж 2016 года переживает второе рождение.

На дегустации блистали как классифицированные поместья Левого берега (включая первые гран-крю), так и звёзды Правого берега: от легендарных Lafleur, Le Pin, Petrus и Trotanoy до Angélus и Cheval Blanc. И это не случайно. Уже долгие годы красные вина Бордо 2016 считаются современным эталоном. Их главная фишка — феноменальный потенциал выдержки, который обеспечивается уникальным сочетанием высокого танина, сочного фрукта и удивительной для такого стиля свежести.

Ещё весной 2017 года, во время кампании en primeur, вина показали блестящие результаты. И эти оценки подтвердились спустя 18 месяцев, уже в бутылках. Более того, некоторые аппелласьоны отчитались о самых высоких средних урожаях с 2006 года. Однако, как это часто бывает с великими винтажами, путь к славе был тернист.

Как дождливая весна едва не погубила великий год

Омри Рам, винодел культового Шато Лафлер (Château Lafleur), признался, что 2016 год не всегда считался обречённым на величие. Всё началось с очень влажной весны, которая привела к мощному давлению милдью (ложной мучнистой росы). Многие производители уже готовились к худшему. Но затем природа резко сменила курс: на смену дождям пришло жаркое и сухое лето, которое полностью изменило картину.

Рам описывает 2016 год как первый «гибридный» винтаж в Бордо, который сломал устоявшийся стереотип о том, что год можно охарактеризовать одним погодным сценарием. Это был крутой, почти экстремальный опыт. «Мы были в замешательстве, но и лозы были точно сбиты с толку, — вспоминает винодел. — Они начали год в комфорте, но к началу лета переключились в режим экстремальной жары и сухого солнца. Эти большие, ленивые лозы внезапно вынуждены были бежать марафон до самого сбора урожая».

Ключевую роль, по словам Рама, сыграл контроль за пологом листвы (canopy management). Он подчеркнул, что именно огромный скачок в развитии виноградарства в Бордо позволил спасти винтаж. Когда урожай наконец собрали, команда Лафлер ожидала хорошего результата, но не была готова к тому, что их ждало. «Впервые мы поняли, что у нас в руках нечто грандиозное, — “вау, великий винтаж”, — только после яблочно-молочного брожения», — признался Рам.

Бордо 2016 сегодня: энергия, танины и золотой век

Несмотря на то, что многие вина на дегустации «10 Years On» оставались всё ещё довольно закрытыми и «тугими», энтузиазм среди производителей был неподдельным. Кристиан Сили из супер-второго крю Шато Пишон Барон (Château Pichon Baron) отметил, что этот винтаж интересен ещё и разнообразием интерпретаций: каждый терруар показал свой уникальный характер.

Экспертная панель Decanter в 2025 году, дегустируя красные вина Медока урожая 2016, отметила высокую экстрактивность, но при этом высоко оценила общее качество: 11 образцов получили оценку «выдающиеся». А корреспондент Decanter по Бордо Джорджи Хиндл в прошлом году поставила 100 баллов Château Latour 2016 после того, как вино было впервые выпущено в продажу в марте.

Мэтью О’Коннелл, со-генеральный директор Bordeaux Index и платформы LiveTrade, назвал 2016 год «началом золотого века виноделия» в регионе. И это не просто громкие слова. Например, для Шато Дюрфор-Виван (Durfort-Vivens) — второго гран-крю из Марго — 2016 год стал первым, когда поместье получило сертификацию как органического, так и биодинамического виноградарства.

Рынок в тумане: пробьёт ли 2016 год облака?

Последние годы были непростыми для Бордо на рынке. Цены падали, спрос колебался. Сможет ли 2016 год разогнать тучи? По мнению О’Коннелла, да. Он ожидает высокого спроса на фоне возобновившегося интереса к винтажу, подчёркивая, что вина 2016 года предлагают отличное соотношение цены и качества по сравнению с другими пятизвёздочными винтажами-ровесниками.

Майлз Дэвис, рыночный эксперт из Vinum Fine Wines, в своём февральском отчёте отметил: «Мы недавно продали приличную партию высоко ценимого Pichon Lalande 2016 — в бутылках и крупных форматах. Подозреваю, что 2016-е продолжат хорошо продаваться в этом году». Герайнт Картер из Bordeaux Index, подготовивший ценовой анализ винтажа для Decanter, добавил: «У покупателей определённо есть энтузиазм по поводу этого года».

Полный отчёт и дегустационные заметки с мероприятия «10 Years On» будут опубликованы в винном гиде Decanter по Бордо в июне. Но уже сейчас ясно: 2016 год — это не просто отличный винтаж. Это история о том, как природа, человеческий труд и смелость экспериментировать превратили потенциальную катастрофу в триумф, который мы будем пить ещё десятилетиями.

Предлагаем вам отправиться в увлекательное путешествие во времени с помощью нашего нового теста по истории виноделия. Это не просто сухие факты, а десять легких, почти игровых головоломок, которые раскроют богатое культурное наследие виноградной лозы. От Древнего Египта до французских королевских дворов — вы узнаете, как вино влияло на цивилизации и почему его почитали на протяжении тысячелетий.

Вино — это не просто напиток. Это зеркало эпох. Когда-то в Древнем Египте виноградные лозы считались даром богов, а фараоны брали амфоры с вином в загробный мир. В Средневековье монахи в тиши аббатств оттачивали мастерство виноделия, создавая сорта, которые мы знаем и сегодня. А при французском дворе вино стало неотъемлемой частью дипломатии и роскоши. Наш тест охватывает именно такие моменты: от почитаемых виноделов древности до знаменательных дат, изменивших ход истории виноделия.

В блоке ниже вы найдете вопросы с вариантами ответов. Они охватывают самые разные темы: от того, какое вино предпочитали египетские фараоны, до того, как Людовик XIV повлиял на моду на определенные сорта. Некоторые вопросы покажутся вам простыми, другие заставят задуматься. Сможете ли вы набрать идеальные 10 из 10? Проверьте себя и удивите друзей винной эрудицией.

Почему стоит пройти этот тест?

Если вы думаете, что история вина — это скучно, вы ошибаетесь. Каждый вопрос — это маленькая история. Например, знаете ли вы, что в Древнем Риме вино смешивали с морской водой? Или что в XVIII веке шампанское называли «дьявольским вином» из-за того, что бутылки постоянно взрывались? Наш тест не только развлекает, но и расширяет кругозор. Вы узнаете, как климатические катаклизмы, войны и даже эпидемии изменили винодельческую карту мира.

Особое внимание мы уделили эпохе Возрождения, когда с развитием торговли вино стало доступно не только знати, но и горожанам. В это время появились первые виноградники в Новом Свете, а европейские монархи начали заключать союзы, опираясь на контроль над винными регионами. Например, борьба за Бургундию и Бордо — это не просто политика, это история вкуса.

Так что, если вы любите вино и хотите узнать о нем больше, чем просто «красное или белое», этот тест для вас. Пройдите его, чтобы понять, как древние традиции дошли до наших дней, и почему сегодняшние виноделы до сих пор оглядываются на опыт предков. Желаем удачи и помните: даже если вы ответите не на все вопросы, вы все равно станете чуточку ближе к великой истории виноделия.

Юг Франции готовится к очередному витку своей винной эволюции. Апелласьон Монпейру (Montpeyroux), который на протяжении тридцати лет существовал как дополнительное географическое наименование в рамках огромного региона Лангедок, наконец-то получил статус самостоятельного «крю» (cru). Это решение, официально подтвержденное Национальным институтом происхождения и качества Франции (INAO) в феврале 2026 года, знаменует собой важную веху в переосмыслении винодельческого ландшафта юга страны.

По сути, Монпейру переходит в высшую лигу. Если раньше на этикетках значилось «Languedoc-Montpeyroux», то теперь это полноценная коммунальная апелласьон, вставшая в один ряд с такими признанными именами, как Фожер (Faugères) или Ла Ливиньер (La Livinière). Формальности еще предстоит утрясти: декрет должен быть окончательно утвержден в ближайшие месяцы, в том числе получить одобрение Европейской комиссии, которая регулирует все защищенные наименования происхождения (PDO) в ЕС. Но сам факт, что «зеленый свет» дан, уже можно считать историческим моментом.

Особенно трепетно к этому событию относятся местные виноделы. На компактной территории в 594 гектара работают всего 16 доменов и один кооператив. Для них решение INAO — это не просто бюрократическая формальность, а признание десятилетий труда. «Это признание терруара, но также и признание общей истории этой группы виноградарей», — поделился с журналом Decanter Франсуа Буду, президент винного союза Монпейру и глава кооператива Castelbarry. Чувствуется, что за этим стоят не просто амбиции, а глубокая привязанность к земле.

Каменная гора и её сокровища

Само название Монпейру красноречиво говорит о его геологии. На окситанском языке «mont pierreux» означает «каменистая гора». Апелласьон расположен у подножия 848-метрового пика Мон-Сен-Бодиль, примерно в 40 километрах к северо-западу от Монпелье. Это один из самых маленьких апелласьонов в Лангедоке, и он буквально «встроен» как анклав в более крупный терруар Террас-дю-Ларзак (Terrasses du Larzac), который сам получил статус апелласьона лишь в 2014 году. В состав крю входят четыре деревни: Монпейру, Арборас, Лагамас и Сен-Жан-де-Фос.

Что делает вина Монпейру особенными? Здесь разрешены только красные вина, и их стиль диктует сама природа. Ключевые факторы — это известняковые почвы, высота над уровнем моря, прохладные ветры, спускающиеся с плато Ларзак, и, конечно, знаменитая гаррига — ароматные средиземноморские кустарники, которые пропитывают воздух. Значительные суточные перепады температур (днём жарко, ночью прохладно) позволяют винограду сохранять свежесть и кислотность, что даёт винам элегантность, необычную для юга Франции.

Новые правила игры: качество превыше всего

Получение статуса «крю» — это не только почёт, но и строгие обязательства. Новые правила производства нацелены на то, чтобы подчеркнуть уникальность и высокое качество вин. Введены более жесткие ограничения:

• Максимальная урожайность теперь не превышает 42 гектолитра с гектара — это серьёзная цифра, заставляющая виноделов тщательно отбирать ягоды.
• В купаже обязательно должны быть как минимум три сорта винограда. Это не даст производителям полагаться на один-единственный сорт и заставит их искать сложность и баланс.
• Выдержка вина стала обязательной: минимум один год. Это значит, что вина будут поступать в продажу более зрелыми и готовыми к употреблению, хотя потенциал к хранению у них, безусловно, вырастет.

Интересно, что центральную роль в идентичности Монпейру играет Кариньян (Carignan). Этот сорт, который долгое время был в опале во многих регионах Франции из-за своей «крестьянской» репутации, здесь нашел свою вторую родину. Его дополняют Гренаш (Grenache), Мурведр (Mourvèdre) и Сира (Syrah). В качестве вспомогательных сортов разрешены Сенсо (Cinsault), Кунёз (Counoise) и Моррастель (Morrastel).

Примечательно, что местные виноделы уже давно взяли курс на экологичность. По данным винного союза, около 80% всех виноградников апелласьона сертифицированы как органические или находятся в процессе перехода на устойчивое земледелие. Это не просто дань моде, а осознанная стратегия, направленная на сохранение здоровья почвы и виноградников для будущих поколений.

Когда ждать первые бутылки?

Первым винтажом, который выйдет под новым, гордым названием «Montpeyroux Cru», станет урожай 2026 года. Впрочем, ждать его на прилавках придется до октября 2027 года — как раз из-за того самого обязательного годичного срока выдержки. Так что у российских ценителей есть время, чтобы присмотреться к этой части Лангедока и приготовиться открывать для себя вина, которые, без сомнения, станут новыми звездами на южной винной карте Франции.

Лучшие шато Пойяка и Помероля уже готовят релизные предложения Бордо 2025 en primeur — сразу после того, как регион принял журналистов, критиков и негоциантов со всего мира на ежегодных дегустациях из бочек.

В эту пятницу, 1 мая, подписчики Decanter Premium получат доступ к сотням эксклюзивных дегустационных заметок о винах Бордо 2025 года, а также к углублённому анализу винтажа и рыночной ситуации — чтобы дать читателям максимально полное представление.

Первые сигналы говорят о том, что урожай 2025 года во многих поместьях получился небольшим, но захватывающим. Лучшие вина достигают высот, которые традиционно ассоциируются с годами, оканчивающимися на «5».

Ценообразование неизбежно станет ключевым фактором в кампании Бордо 2025 en primeur, которая проходит на фоне сохраняющихся макроэкономических штормов и винного рынка, насыщенного недавними винтажами.

Освещение кампании Бордо 2025 en primeur от Decanter

Что ждёт нас в пятницу, 1 мая

• Полный отчёт о винтаже Бордо 2025 с детальным обзором ключевых апелласьонов
• Эксклюзивные дегустационные заметки и оценки сотен вин Бордо 2025
• Рыночные инсайты, включая комментарии экспертов и анализ цен релизов
• Индекс ценности Decanter: лучшие винтажи первых гран крю для коллекционеров

Контекст: что происходит

В лучшие годы en primeur — это отличная возможность приобрести экс-шато запасы великолепных вин в разных форматах бутылок по выгодной цене.

Небольшой размер урожая Бордо 2025 во многих поместьях может усилить ощущение, что en primeur — это уникальный шанс для покупки.

Однако в последние кампании продажи в целом испытывали трудности из-за сложной рыночной конъюнктуры. По данным нескольких источников, включая Liv-ex (глобальная торговая площадка для вина), некоторые вина после релиза en primeur даже упали в цене.

Несмотря на отдельные успешные истории, система en primeur подвергается всё более пристальному анализу.

«Всегда есть вина, которые „срабатывают“», — написал рыночный эксперт Майлз Дэвис из Vinum Fine Wines в своём апрельском отчёте, объясняя, почему негоциант всё ещё поддерживает en primeur.

Однако, по его словам, ключевая проблема на сегодня — это «сравнимые винтажи, доступные на вторичном рынке по ценам ниже, чем новый релиз».

Многие шато за последние два года предприняли большие усилия, чтобы снизить цены релизов, и на этот раз ценообразование, несомненно, будет под пристальным вниманием.

При правильном винтаже и правильной цене en primeur может стать захватывающим временем.

Это также возможность познакомиться с новейшим урожаем, который только что прибыл в погреба бордоских поместий.

Инсайты, полученные во время en primeur, дают уникальное окно в развитие виноделия в регионе, который иногда недооценивают за его способность сочетать традиции с динамизмом.

Похожие статьи

Когда мы слышим «Новая Зеландия», первая ассоциация — это, конечно, тот самый яркий и сочный Совиньон Блан из региона Мальборо. Он покорил мир своей интенсивной ароматикой и свежестью, и это заслуженно. Но сводить виноделие этой удивительной страны только к нему — значит упустить массу интересного. На самом деле Новая Зеландия — это целый мир, где на двух длинных островах, омываемых океаном, рождаются вина самых разных стилей. Здесь есть и элегантный Пино Нуар, и многослойное Шардоне, и пряная Сира, и минеральный Рислинг, и ароматный Пино Гри. Каждый из этих сортов находит свой идеальный дом в одном из регионов страны, и вместе они рисуют портрет Новой Зеландии как полноценной и многогранной винной державы.

Эта страна — настоящий подарок для любителей вина. Уникальное сочетание прохладного морского климата, обилия солнца и разнообразия почв создает идеальные условия для медленного и равномерного созревания винограда. Ягоды успевают накопить насыщенный вкус и аромат, сохраняя при этом высокую кислотность и природную свежесть. Именно поэтому новозеландские вина такие живые, чистые и невероятно гастрономичные. Давайте разберемся, что же стоит попробовать в первую очередь, чтобы по-настоящему открыть для себя винную Новую Зеландию.

Что нужно знать о винах Новой Зеландии

Секрет успеха новозеландского виноделия кроется в уникальном стечении природных факторов. Океан играет роль гигантского терморегулятора: летом он спасает виноградники от изнуряющей жары, а зимой — от сильных морозов. Благодаря этому вегетационный период здесь долгий и ровный, без резких перепадов температур. Виноград созревает постепенно, накапливая сложные ароматические соединения и фенольную зрелость, но при этом не теряет своей природной кислотности. Именно поэтому даже самые насыщенные и мощные новозеландские вина остаются элегантными, живыми и питкими.

Нельзя сбрасывать со счетов и солнце. Из-за чистоты воздуха и географического положения ультрафиолетовая радиация здесь очень интенсивна. Это заставляет лозы формировать более толстую кожицу на ягодах. Для красных сортов это особенно ценно, ведь именно в кожице сосредоточены танины, антоцианы (цветовые пигменты) и большая часть ароматики. В результате получаются более структурированные и потенциально долговечные вина.

И, наконец, терруар. Новая Зеландия — это не просто «островное государство», это мозаика из уникальных регионов. Галечные почвы Хокс-Бей, словно аккумуляторы, сохраняют тепло и отлично дренируются. Прохладные долины Мальборо защищены от океанических ветров горными хребтами. Сланцевые и каменистые склоны Центрального Отаго — это почти континентальный климат с огромной амплитудой суточных температур. А солнечный Нельсон и прохладная Вайпара добавляют свои нюансы. Все это разнообразие и позволяет новозеландским виноделам работать с десятками сортов, создавая вина, которые отражают характер своего места рождения.

Главные сорта винограда Новой Зеландии

Как видите, выбор огромен. Совиньон Блан по-прежнему остается визитной карточкой и идеальным аперитивом или парой к свежим салатам и морепродуктам. Но если вы хотите чего-то более глубокого и текстурного, обратите внимание на Шардоне из Хокс-Бей — оно часто выдерживается в дубе и напоминает бургундские образцы. Для любителей красного Пино Нуар из Центрального Отаго — это must try: вино с невероятной концентрацией, шелковистыми танинами и ароматами вишни, лесных ягод и землистых нот. А Сира из галечного субрегиона Гимблетт Грэвелс в Хокс-Бей — это настоящая пряная бомба с оттенками черного перца и фиалки, которая способна удивить даже искушенных знатоков.

Новая Зеландия — это страна, которую стоит исследовать. Не бойтесь отходить от привычного Совиньон Блана. Каждый новый регион и сорт — это новое открытие, которое может стать вашим любимым. Пробуйте, сравнивайте и наслаждайтесь многогранным миром вин с другого конца света.

Новая Зеландия давно перестала быть просто «страной Совиньон Блана». Сегодня это полноценный винный регион, который удивляет разнообразием и качеством. От ярких, сочных белых вин до элегантных и сложных красных — здесь есть что попробовать даже самому искушенному любителю. Мы собрали пять ключевых стилей, которые помогут вам сориентироваться в новозеландском виноделии и понять, с чего лучше начать знакомство.

Новая Зеландия — это узкая, вытянутая с севера на юг страна с уникальным климатом. Морское влияние, обилие солнечных дней и прохладные ночи создают идеальные условия для выращивания винограда. Здесь виноградники разбросаны от субтропического севера до прохладного юга, и каждый регион привносит в вина свой неповторимый характер. Если вы только начинаете знакомство с винами этой страны, лучше всего двигаться от простого к сложному, от самых ярких и узнаваемых стилей к более тонким и нюансным.

Первое, что бросается в глаза — это невероятная чистота и интенсивность ароматов. Новозеландские виноделы делают ставку на свежесть и фруктовость, избегая излишней дубовости или тяжести. Это делает их вина невероятно гастрономичными и понятными. Ниже мы разберем пять стилей, которые лучше всего характеризуют виноделие страны.

Пять стилей новозеландских вин, с которых стоит начать

Совиньон Блан из Мальборо

Совиньон Блан — это визитная карточка Новой Зеландии. Именно Мальборо подарил миру этот неповторимый стиль: яркий, свежий и почти взрывной. В бокале вы почувствуете лайм, грейпфрут, маракуйю, крыжовник, зеленые травы и смородиновый лист. Эта минеральная свежесть и есть та самая «новозеландская искорка», за которую так любят эти вина.

Эти вина обожают за их понятность, энергию и потрясающую гастрономичность. Они идеально подходят для первого знакомства с Новой Зеландией, но не стоит думать, что все они одинаково просты. Более сложные образцы, особенно с отдельных виноградников или с выдержкой на осадке, могут быть строже, глубже и минеральнее, раскрывая новые грани вкуса.

Краткие характеристики Совиньон Блан

С чего начать

Для первого знакомства смело берите Совиньон Блан из Мальборо. Это самый узнаваемый стиль страны: яркая кислотность, цитрусы, тропические нотки и чистый, освежающий вкус. Он не оставит равнодушным никого.

Чем расширить горизонты

Попробовав базовый Мальборо, обратите внимание на более минеральные версии из прохладных субрегионов. Вина с выдержкой на осадке или из Нельсона и Вайпары покажут вам более сдержанную и сложную сторону этого сорта.

С чем сочетать

Совиньон Блан — идеальный партнер для козьего сыра, свежих салатов, рыбы, морепродуктов, устриц, креветок и севиче. Любые блюда с лаймом, травами и легкой остротой заиграют с ним по-новому.

Как читать этикетку

Ищете классику? Ищите «Marlborough Sauvignon Blanc». Если же на этикетке указана конкретная долина, виноградник или слова «reserve», «single vineyard», «wild ferment» — перед вами более сложное, глубокое и менее прямолинейное вино, которое стоит того, чтобы его изучить.

Пино Нуар: главный красный сорт Новой Зеландии

Если Совиньон Блан прославил Новую Зеландию в мире белых вин, то Пино Нуар доказал, что страна умеет делать тонкие и сложные красные вина. Этот капризный сорт требует от винодела предельной точности: он чутко реагирует на климат, почву, урожайность и каждую деталь в погребе.

Новозеландский Пино Нуар ценят за чистоту фруктов, свежесть, шелковистые танины и элегантную структуру. Он редко бывает тяжелым или перегруженным. Чаще всего это вино с ароматами вишни, малины, сливы, лесных ягод, специй, сушеных трав и легких землистых нот. Это идеальный выбор для тех, кто ищет изящество, а не мощь.

Краткие характеристики Пино Нуар

С чего начать

Начните с Пино Нуар из Мальборо. Он самый сочный, фруктовый и понятный: красная вишня, малина, клубника, легкая пряность и мягкие, обволакивающие танины.

Чем расширить горизонты

Центральный Отаго предлагает более концентрированный, глубокий и структурированный Пино Нуар. В аромате здесь уже темная вишня, слива, ежевика, пряности, кожа и лесная подстилка. Такие вина часто обладают отличным потенциалом к выдержке.

Мартинборо и Уаирарапа — это совсем другая история. Здесь стиль более сдержанный, пряный и землистый. Эти вина часто сравнивают с бургундскими: в них меньше прямой фруктовости, но гораздо больше нюансов, текстуры и сложности. Идеальный выбор для искушенных любителей.

Новая Зеландия давно перестала быть страной одного лишь Совиньон Блана. Да, он остается визитной карточкой, но местные виноделы добились впечатляющих успехов и с другими сортами. Если вы думаете, что новозеландское вино — это только «травянистый» Совиньон, вы многое упускаете. Здесь делают элегантный Пино Нуар, который может соперничать с бургундским, богатое и текстурное Шардоне, а также ароматные белые вина, способные удивить даже искушенного сомелье. Давайте разберемся, что искать на полке и как не запутаться в регионах.

Пино Нуар: нежность и сложность с разных уголков страны

Пино Нуар — это, пожалуй, самый капризный и благородный красный сорт, и Новая Зеландия умеет с ним работать. В отличие от массивных и танинных вин Старого Света, местный Пино Нуар чаще всего радует своей шелковистостью, яркой фруктовостью и деликатной структурой. Это вино, которое пьется легко, но при этом способно удивить глубиной. Ключ к пониманию новозеландского Пино Нуара лежит в регионе происхождения.

С чем сочетать

Пино Нуар — одно из самых гастрономичных красных вин. Его универсальность позволяет экспериментировать: от нежной утиной грудки с ягодным соусом до сытного грибного ризотто или пасты с трюфельным маслом. Удивительно, но этот сорт прекрасно дружит с рыбой: попробуйте подать его к лососю или тунцу на гриле. Также он отлично подойдет к телятине, говяжьей вырезке и полутвердым сырам вроде Грюйера или Конте.

Как читать этикетку

Если на этикетке указано «Marlborough Pinot Noir», ждите более фруктового, щедрого и доступного стиля с нотами вишни и малины. «Central Otago Pinot Noir» — это уже заявка на мощь: более плотное, насыщенное и выразительное вино с тонами темных ягод и пряностей. А вот «Martinborough Pinot Noir» стоит выбирать тем, кто ищет сдержанности, элегантности и сложности: здесь больше землистых нот, специй и тонкой танинной структуры.

Шардоне: белое вино с большим диапазоном стилей

Долгое время Шардоне в Новой Зеландии оставалось в тени своего более популярного собрата Совиньон Блана. Однако сегодня ситуация кардинально изменилась. Местные производители доказали, что страна умеет создавать не только яркие ароматные вина, но и сложные, текстурированные образцы с отличным потенциалом выдержки. Новозеландское Шардоне — это целая вселенная стилей. Одни вина покоряют свежестью, минеральностью и цитрусовой кислинкой, напоминая отличное Шабли. Другие — более плотные, сливочные и маслянистые, с ароматами персика, нектарина, груши, ванили, бриоши и легкой дымности от выдержки в дубе.

Краткие характеристики Шардоне

С чего начать

Для тех, кто хочет попробовать серьезное и комплексное Шардоне, стоит обратить внимание на вина из региона Хокс-Бей. Здесь, на северо-востоке Северного острова, климат позволяет добиться идеального баланса между спелостью фрукта и кислотностью. Местные виноделы часто выдерживают вино в дубовых бочках, но делают это с большим тактом — дуб лишь добавляет глубину и текстуру, не перебивая природную фруктовость.

Чем расширить горизонты

Регион Гисборн предлагает совершенно другой профиль. Это Шардоне для любителей более солнечного, мягкого и тропического стиля. В бокале вы найдете ароматы ананаса, манго, маракуйи, спелой груши и персика. Если же вы предпочитаете более свежие и легкие варианты, ищите на этикетке пометку «Unoaked» — такое вино не выдерживалось в дубе и сохраняет чистоту фруктового вкуса. Отдельного внимания заслуживают вина, сделанные в стиле «Sur Lie» — это выдержка на дрожжевом осадке, которая дарит вину восхитительную кремовую текстуру и нотки свежей выпечки.

С чем сочетать

Свежие, невыдержанные версии Шардоне идеальны к белой рыбе, морепродуктам, легким салатам, курице и молодым мягким сырам. Более плотные и бочковые вина требуют более серьезных блюд: птица в сливочном соусе, запеченная рыба, насыщенное ризотто, паста с грибами, омары или блюда с ореховыми нотками.

Как читать этикетку

«Unoaked Chardonnay» — гарантия свежего, чистого фруктового стиля. «Oaked Chardonnay» — более плотное, сливочное и пряное вино. «Sur Lie» — признак кремовой текстуры. «Hawke’s Bay» — синоним комплексности и структуры, а «Gisborne» — обещает тропическую фруктовость и мягкость.

Ароматные белые вина: Пино Гри, Рислинг, Гевюрцтраминер и Альбариньо

Мир новозеландского вина гораздо шире, чем Совиньон Блан, Пино Нуар и Шардоне. Прохладный морской климат страны идеально подходит для ароматических белых сортов винограда, где на первый план выходят чистота букета, яркая кислотность и идеальный баланс. Именно здесь рождаются вина, способные стать идеальными компаньонами для самых разных блюд.

Пино Гри в Новой Зеландии — это не легкое и простое вино, а скорее эльзасский стиль с характером. Оно более текстурное, округлое и маслянистое, с ароматами спелой груши, яблока, персика, имбиря, меда и белых цветов. Стилистика варьируется от сухого до почти сухого, иногда с легкой остаточной сладостью.

Рислинг здесь демонстрирует впечатляющий диапазон: от сухих, минеральных вин с нотами лайма и зеленого яблока до полусухих и даже десертных «late harvest» (позднего сбора). Высокая кислотность является визитной карточкой новозеландского Рислинга, позволяя сохранять свежесть и баланс даже в сладких версиях. Лучшие образцы стоит искать в субрегионах Вайпара, Кентербери и Мальборо.

Гевюрцтраминер — выбор для тех, кто любит яркие, пряные и экзотические ароматы. В бокале вы найдете букет из лепестков роз, личи, грейпфрута, восточных специй и мускатных нот. Вкус обычно плотный, маслянистый, с легкой сладостью и долгим, пряным послевкусием.

Альбариньо — относительно новый сорт для Новой Зеландии, но он уже успел зарекомендовать себя как один из самых перспективных. Вина получаются свежими, энергичными и невероятно гастрономичными. В аромате — лайм, грейпфрут, абрикос, белый персик и характерная солоноватая минеральность, которая делает это вино идеальным аперитивом или парой к морепродуктам.

Краткие характеристики ароматных белых вин

Новая Зеландия прочно ассоциируется с совиньон бланом, но было бы большой ошибкой сводить всё виноделие этой страны только к нему. Климатическое разнообразие — от прохладного Южного острова до теплого Северного — позволяет создавать вина совершенно разных стилей. Здесь одинаково хороши и минеральные белые, и пряные красные, и ароматные сладкие версии. Давайте разберемся, что стоит пробовать в первую очередь, чтобы не затеряться среди полок с новозеландскими этикетками.

Белые вина: от прохладного Южного острова

Южный остров — это царство свежести, где долгий световой день и прохладные ночи позволяют винограду сохранять натуральную кислотность. Именно здесь рождаются эталонные совиньон бланы из Мальборо, но не менее интересны и другие сорта, которые прекрасно чувствуют себя в таких условиях.

Среди белых сортов, которые стоит искать на полках, особенно выделяются Рислинг, Гевюрцтраминер и Альбариньо. Рислинг из Вайпары — это всегда про яркую цитрусовую свежесть, ноты лайма и зеленого яблока, дополненные минеральной линией. В зависимости от стиля, он может быть как сухим и строгим, так и полусухим или даже сладким, с медовыми оттенками. Гевюрцтраминер из Гисборна или Мальборо — это взрыв аромата: роза, личи, грейпфрут и пряные специи. Он идеален для тех, кто ищет яркое, полнотелое и ароматное белое вино. Альбариньо, который в Новой Зеландии тоже прижился, — это история про соленую минеральность, ноты белого персика и абрикоса. Это идеальный компаньон к морепродуктам.

С чего начать

Если вы хотите мягкое и понятное белое вино, которое не вызовет вопросов, берите Пино Гри из Мальборо или Нельсона. Это дружелюбный, фруктовый и округлый стиль. Если же нужна более яркая, минеральная и гастрономичная история, обратите внимание на Рислинг из Вайпары — он отлично справится с ролью аперитива или пары к рыбе.

Чем расширить горизонты

Для более яркого ароматического опыта стоит попробовать Гевюрцтраминер из Гисборна или Мальборо. Это вино, которое пахнет как цветочный сад. А тем, кто обожает морепродукты и ищет в вине солоноватую минеральность, обязательно нужно познакомиться с Альбариньо — оно словно создано для устриц и креветок.

Как читать этикетку

У Рислинга главный маркер — уровень сладости. Надпись «dry» означает сухое вино, «off-dry» — полусухое, а «late harvest» — сладкое, десертное. У Пино Гри стоит обращать внимание на регион и стиль производителя: одни делают его легким и сухим, другие — более маслянистым и текстурным. Читайте описания на контрэтикетке, это часто помогает.

Сира и бордоские бленды: красные вина теплого Северного острова

Несмотря на то, что Пино Нуар остается главным красным сортом Новой Зеландии, в более теплых регионах Северного острова рождаются другие интересные красные вина. Особого внимания заслуживают Сира из Хокс-Бей и бордоские бленды на основе Мерло, Каберне Совиньона и Каберне Фран.

Новозеландская Сира — это не австралийский Шираз. Она гораздо элегантнее и прянее, ближе по стилю к винам северной части Долины Роны. Это среднетелое вино с ароматами черной смородины, ежевики, фиалки, черного перца и легкой дымной ноты. Главный регион для такой Сира — Хокс-Бей, а особенно гравийные почвы субрегиона Gimblett Gravels, которые дают винам особую структуру и глубину.

Бордоские бленды — это вина для любителей классики. Их делают в теплых районах Хокс-Бей и к северу от Окленда. Чаще всего основой становится Мерло — он хорошо вызревает и дает мягкость, округлость и спелую фруктовость. Каберне Совиньон добавляет структуру, танины и оттенки кедра, а Каберне Фран вносит цветочные, перечные и травянистые нюансы. Получается сложное, многослойное вино, которое отлично подходит к мясу.

Краткие характеристики Сира и бордоских блендов

С чего начать

Для первого знакомства с новозеландской Сира лучше всего выбирать вина из Хокс-Бей. Это тот самый стиль, где сразу видны свежесть, перец, фиалка и темные ягоды. Ищите на этикетке просто «Hawke’s Bay Syrah».

Чем расширить горизонты

Если хочется более серьезной структуры и потенциала к выдержке, ищите вина с указанием «Gimblett Gravels». Для любителей бордоской классики отличным выбором станут бленды Merlot Cabernet Sauvignon или Cabernet Merlot из Хокс-Бей — они покажут, как новозеландцы интерпретируют французские традиции.

С чем сочетать

Сира — идеальный партнер для ягненка, стейка, утки, мяса на гриле, а также для блюд с перцем, копченостями и пряными соусами. Бордоские бленды более универсальны: их можно подавать к говядине, телятине, выдержанным сырам, рагу, запеченному мясу и блюдам с грибами.

Гид по винодельческим регионам Новой Зеландии

Чтобы лучше ориентироваться в винах Новой Зеландии, важно смотреть не только на сорт, но и на регион. Климат, почвы, близость океана, высота виноградников и перепады температур напрямую влияют на стиль вина. Условно винную карту страны можно разделить на Северный и Южный острова.

Северный остров

Северный остров теплее и влажнее, чем Южный. Здесь лучше раскрываются сорта, которым нужно больше солнца и более мягкий сезон созревания. Поэтому именно здесь создают насыщенные белые вина, сложные Шардоне, пряную Сира и структурированные красные бленды.

Северный остров

Северный остров Новой Зеландии — это царство тепла и солнца. Климат здесь мягче, чем на юге, а значит, виноград вызревает более щедро и насыщенно. Именно тут вы найдете мощные красные вина и богатые, маслянистые белые сорта. Давайте разберемся, чем конкретно славится каждый субрегион.

Хокс-Бей

Хокс-Бей — это настоящая винная столица Северного острова и второй по значимости регион всей страны. Если вы ищете новозеландское красное, которое может конкурировать с лучшими образцами Старого Света, — вам сюда. Здесь отлично удаются Сира (часто сравнивают с северной Роной) и бордоские бленды на основе Каберне Совиньона и Мерло. Но не думайте, что регион живет только красным: местное Шардоне — это отдельная гордость. Оно получается плотным, с маслянистой текстурой, нотками белых грибов и выпечки, и при этом обладает отличным потенциалом для выдержки. Это вино, которое просится к столу с уткой или сливочными соусами.

Гисборн

Гисборн — это место, где рождается то самое «солнечное» белое вино. Регион неофициально называют столицей Шардоне Новой Зеландии, и это неспроста. Благодаря теплому климату и долгому световому дню, виноград здесь набирает максимум сахара и вкуса. Вина получаются округлыми, щедрыми, с яркими тонами персика, ананаса, манго и спелой груши. Если вы не любите слишком «дубовые» Шардоне, ищите здесь варианты без выдержки в бочке — они будут чистыми и фруктовыми. Кроме Шардоне, регион знаменит своими ароматными сортами: Гевюрцтраминером (розы и личи) и Пино Гри (сочная груша и мед).

Мартинборо и Уаирарапа

Мартинборо — это небольшой, но невероятно уважаемый субрегион в составе Уаирарапы. Если вы фанат бургундских вин, но хотите попробовать что-то новое, — это ваш выбор. Здесь делают Пино Нуар в очень сдержанном, элегантном стиле. Местные виноделы не гонятся за мощью и экстрактивностью, а делают ставку на тонкость, пряность и землистость. В бокале вы найдете ноты вишни, лесной подстилки, трюфеля и легкие танины. Это вина для размышлений, а не для быстрого ужина. Бутиковые винодельни Мартинборо производят ограниченные партии, так что бутылка оттуда — настоящая находка.

Южный остров

Южный остров — это абсолютный контраст Северному. Здесь прохладно, сухо, а перепады дневных и ночных температур могут быть очень существенными. Именно такие условия дарят винограду природную кислотность и кристально чистую ароматику. Это родина знаменитого Совиньон Блана, а также лучших в стране Рислингов и Пино Нуаров.

Мальборо

Мальборо — это визитная карточка Новой Зеландии. Если вы хоть раз пробовали новозеландское вино, с вероятностью 90% это был Совиньон Блан именно из Мальборо. Этот регион сделал страну знаменитой на весь мир благодаря своему уникальному стилю: яркая, «звенящая» кислотность, ароматы маракуйи, крыжовника, свежескошенной травы и цитрусов. Но регион не ограничивается одним сортом. Здесь также отлично удается Пино Нуар — сочный, ягодный и очень питкий. А еще местные виноделы делают отличное Шардоне, Пино Гри и Рислинг. Мальборо — это регион-гигант, где можно найти вино на любой вкус и бюджет.

Центральный Отаго

Центральный Отаго — это самый южный винодельческий регион в мире (да-да, даже южнее, чем многие регионы Аргентины и Чили). Пейзажи здесь просто фантастические: высокогорные плато, континентальный климат с жарким летом и морозными ночами. Такие условия заставляют лозу бороться за выживание, а в результате получается Пино Нуар невероятной концентрации и глубины. Эти вина — полная противоположность тонким бургундским: они мощные, плотные, с нотами черных ягод, вишневого ликера, шоколада и специй. У них отличный потенциал выдержки — 5-10 лет им точно не повредят. Если вы любите красные вина с характером, Отаго — ваш регион.

Нельсон

Нельсон — это маленький, но очень уютный уголок к западу от Мальборо. Здесь невероятно много солнечных дней, но при этом климат остается прохладным благодаря близости океана. Это идеальное место для ароматных белых сортов. Местные виноделы — настоящие ремесленники, работающие на небольших семейных винодельнях. Здесь вы найдете Пино Гри (сочный и чуть пряный), Рислинг (от сухого до полусладкого), Гевюрцтраминер (очень ароматный) и свежее Шардоне. Пино Нуар из Нельсона получается легким, элегантным и очень питким — отличный вариант для повседневного ужина.

Кентербери и Вайпара

Кентербери и долина Вайпара — это прохладная зона Южного острова, которая славится своими минеральными и элегантными винами. Рислинг здесь — настоящая звезда. Он может быть сухим, полусухим или даже сладким, но всегда сохраняет яркую, «лазерную» кислотность и чистые минеральные ноты. Пино Нуар из Кентербери — это тонкая работа: красные ягоды, легкие танины, пряные оттенки и невероятная свежесть. Это вина, которые не «давят» мощью, а очаровывают изяществом. Идеальный выбор для тех, кто ищет изысканные и сбалансированные варианты.

Как выбрать вино Новой Зеландии

Выбирать новозеландское вино проще, если двигаться не только от известного сорта, но и от нужного стиля. Не бойтесь экспериментировать: попробуйте Шардоне из Гисборна, если хотите что-то теплое и маслянистое, или Рислинг из Кентербери, если ищете чистоты и минеральности.

Новая Зеландия — это не только хоббиты и невероятные пейзажи, но и одна из самых динамичных винодельческих стран мира. За последние тридцать лет она совершила настоящий прорыв, завоевав сердца сомелье и любителей вина по всему земному шару. Главная звезда — Совиньон Блан из Мальборо, но, поверьте, местная палитра гораздо шире. Давайте разберемся, какие вина стоит искать на полках, чтобы не разочароваться и получить максимум удовольствия.

Сортовой гид: от свежести до глубины

Чтобы не заблудиться в многообразии, полезно знать, какие стили предлагает Новая Зеландия. Вот краткая шпаргалка по ключевым сортам и их характеру.

Для первого знакомства лучше всего подойдет классический Совиньон Блан из Мальборо. Это визитная карточка страны, которая идеально демонстрирует фирменную свежесть, яркую кислотность и кристально чистый аромат. Если вы предпочитаете красное, начните с Пино Нуара. Легкий и ягодный стиль ищите в Мальборо, более глубокий и насыщенный — в Центральном Отаго, а сложный и пряный — в Мартинборо. Любителям белых вин с объемом и текстурой стоит присмотреться к Шардоне из Хокс-Бей. За мягкость и тропические ноты отвечает Гисборн, а если хочется свежести без дуба, ищите на этикетке пометку «unoaked».

Гастрономические пары: что к чему

Новозеландские вина — настоящий подарок для гастрономии. Они дружат с самыми разными кухнями. Для азиатских блюд, пряностей и легкой сладости идеальны Пино Гри, полусухой Рислинг или ароматный Гевюрцтраминер. К свежим морепродуктам и устрицам просится Альбариньо или тот самый хрустящий Совиньон Блан. Если хочется выйти за рамки привычного, обязательно попробуйте Сира из Хокс-Бей. Это одно из самых интересных красных направлений страны: вино не тяжелое, но при этом глубокое, пряное и очень выразительное.

Вопросы и ответы о винах Новой Зеландии

Какое вино Новой Зеландии считается самым известным?

Безусловно, это Совиньон Блан из региона Мальборо. Его легко узнать по высокой кислотности, освежающему вкусу и ярким ароматам цитрусовых, маракуйи, крыжовника, зеленых трав и смородинового листа. Именно этот стиль в свое время «поставил» Новую Зеландию на мировую винную карту и до сих пор остается ее главным послом.

Какие вина Новой Зеландии считаются лучшими?

Понятие «лучший» всегда субъективно, но эксперты единодушны в списке самых заметных стилей. В него входят: Совиньон Блан из Мальборо, Пино Нуар из Центрального Отаго и Мартинборо, Шардоне из Хокс-Бей и Гисборна, Рислинг из Вайпары, а также Сира и бордоские бленды из Хокс-Бей. Выбор зависит от вашего настроения: для бодрости — Совиньон Блан, для элегантного ужина — Пино Нуар, для плотного блюда — выдержанное Шардоне.

Какой регион Новой Зеландии лучше для Пино Нуара?

Для этого капризного сорта особенно важны три региона: Центральный Отаго, Мартинборо и Мальборо. Центральный Отаго дарит самые насыщенные, глубокие и структурированные вина с мощным фруктовым профилем. Мартинборо славится своим сдержанным, пряным стилем, который ближе всего к классической бургундской эстетике. Мальборо же предлагает более легкий, сочный и понятный Пино Нуар, который отлично подходит для первого знакомства с сортом.

Чем новозеландский Совиньон Блан отличается от других?

Главное отличие — его взрывная ароматика. Новозеландский Совиньон Блан, особенно из Мальборо, гораздо ярче и интенсивнее своих собратьев из Старого Света. В бокале вы найдете лайм, грейпфрут, маракуйю, крыжовник и свежескошенную траву. Это сочетание выразительного букета, высокой кислотности и кристально чистого, освежающего вкуса делает его уникальным и легко узнаваемым.

Какие белые вина Новой Зеландии стоит попробовать кроме Совиньон Блан?

Линейка белых вин в Новой Зеландии впечатляет. Обязательно обратите внимание на Шардоне (от свежего и минерального до сливочного, выдержанного в дубе), Пино Гри (округлые вина с тонами груши и белого персика), Рислинг (с высокой кислотностью и широким спектром от сухих до ботритизированных сладких вин), Гевюрцтраминер (роскошные ароматы розы, личи и восточных специй) и Альбариньо (легкое, солоноватое вино, идеальный компаньон для морепродуктов).

Есть ли в Новой Зеландии качественные красные вина?

Многие ошибочно полагают, что Новая Зеландия — это страна одного хита, а именно Совиньон Блана. Однако это совсем не так. Да, в Новой Зеландии делают качественные красные вина, и они способны удивить даже самого искушенного сомелье. Главный красный сорт страны — Пино Нуар. Это капризный виноград, который требует идеального климата и почвы, и новозеландцы нашли для него идеальные условия. Самые знаменитые образцы происходят из региона Центральный Отаго (Central Otago), который считается самым южным винодельческим регионом в мире. Здесь, на крутых склонах, рождаются мощные, концентрированные и пряные Пино Нуары с нотами вишни, ежевики и подлеска. Мартинборо (Martinborough) на Северном острове славится более элегантными, «благородными» версиями этого сорта, а Мальборо (Marlborough) предлагает более доступные, фруктовые и сочные варианты. Кроме Пино Нуара, стоит обратить внимание на Сиру из Хокс-Бей (Hawke’s Bay). Этот теплый регион дарит миру пряные, перечные и насыщенные вина, которые отлично конкурируют с образцами из долины Роны. Также новозеландцы преуспели в создании бордоских блендов на основе Мерло, Каберне Совиньона и Каберне Фран, которые получаются структурированными, с хорошим потенциалом к выдержке и яркими танинами.

С чем сочетать вина Новой Зеландии?

Новая Зеландия — это не только про виноградники, но и про уникальную кухню, которая идеально дополняет местные вина. Сочетание зависит от сорта и стиля вина. Совиньон Блан с его яркой кислотностью и травянистыми нотами — идеальный партнер для морепродуктов, особенно устриц и мидий, а также для козьего сыра, свежих салатов и блюд с большим количеством зелени. Пино Нуар — универсальный солдат: его можно подавать к утке (особенно с вишневым соусом), к грибам (ризотто или жюльен), к лососю и тунцу на гриле, к телятине и полутвердым сырам (например, Гауда или Грюйер). Шардоне, которое часто выдерживают в дубе, сочетается с птицей, жирной рыбой (лосось, палтус), пастой со сливочным соусом (карбонара или альфредо) и ризотто. Рислинг, Пино Гри и Гевюрцтраминер — это мощное трио, которое идеально работает с азиатской кухней: от тайского том-яма до японских суши и вьетнамских спринг-роллов. Их остаточный сахар и ароматика отлично балансируют остроту и пряность.

Заключение: какое вино Новой Зеландии попробовать следующим

Новая Зеландия — это не только Совиньон Блан, хотя именно он сделал страну известной для миллионов любителей вина. За этим ярким сортом скрывается более широкая винная культура, где каждый регион и каждый сорт показывают свою сторону страны. Если вы хотите выйти за рамки привычного, начните с Пино Нуара из Центрального Отаго — это вино, которое запоминается навсегда. Затем откройте для себя Шардоне из Хокс-Бей: оно может быть как свежим и минеральным, так и насыщенным и сливочным. Сравните Рислинг из Вайпары (Waipara) с Пино Гри из Нельсона (Nelson) — вы увидите, насколько разными могут быть ароматные белые вина. И обязательно обратите внимание на Сиру с гравийных почв Gimblett Gravels — это легендарный терруар Хокс-Бей.

Вина Новой Зеландии могут быть очень разными. Это Пино Нуар мирового уровня — от сочного ягодного до глубокого, пряного и структурированного. Это Шардоне, которое раскрывается в диапазоне от свежего и минерального до насыщенного и сливочного. Это ароматные белые вина из Пино Гри, Рислинга, Гевюрцтраминера и Альбариньо. Это выразительные красные вина, среди которых особенно интересны Сира из Хокс-Бей и бордоские бленды на основе Мерло, Каберне Совиньона и Каберне Фран.

Для нового опыта можно начать с Пино Нуара из Центрального Отаго, открыть Шардоне из Хокс-Бей, сравнить Рислинг из Вайпары с Пино Гри из Нельсона или обратить внимание на Сира с гравийных почв Gimblett Gravels.

Знакомство с вином Новой Зеландии — это путешествие по прохладному климату, солнечным виноградникам, разным терруарам и стилям. Чем смелее выходить за рамки привычного Совиньон Блан, тем больше шансов найти бутылку, которая станет личным открытием. Не бойтесь экспериментировать и пробовать новое — Новая Зеландия щедра на сюрпризы.